Moin, ich weiß nicht ob dir das weiterhilft, allerdings ist das Thema wohl beim Ford Ranger schon seit Jahren bekannt.
Die einzige Abhilfe ist wohl eine Standheizung und ein entsprechendes vorheizen.
Ich würde mal tippen, dass das auf den neuen Amarok ebenfalls übertragbar ist.
Hi,
Ich hab leider seit einiger Zeit das Problem, dass ich ständig einen Fehler am Nox Sensor Bank 1 habe.
Was bisher geschah:
Nach einigen malen löschen, habe ich den Nox Sensor Bank 1 der hinter der linken Radhausschale sitzt getauscht gegen einen nicht originalen von ebay getauscht.(inkl. Steuergerät)
Ergebnis: gleiches Fehlerbild wie bisher:
P2201 Nitrogen oxides (NOx) sensor, bank 1 - range/performance problem
und von Zeit zu Zeit auch:
P2209 Nitrogen oxides (NOx) sensor, bank 1, heater sense circuit - range/performance problem
Nach einigem hin und her, hab ich eine Zwangsregeneration durchgeführt, weil der errechnete Aschewert höher, als der tatsächliche war.
Ergebnis:
Es war ca 2 Tankfüllungen Ruhe, dann gleiches Fehlerbild wieder.
Soweit ich das im VCDS sehen und beurteilen konnte, sahen mir die Werte des Nox Sensors Bank 1 gut aus.
Auch war der Fehler ja immernoch da, nachdem ich den Sensor getauscht habe.
Laut VW Werkstatt gibt es kein Update oder ähnliches, welches ein solches Fehlerbild behebt.
Ich bin langsam das ständige löschen Leid.
Hat irgendjemand schon ähnliche Probleme gehabt oder hat nen Tipp für mich, was die Ursache hierfür sein könnte?
Kabel vom Steuergerät des Nox habe ich soweit sichtbar geprüft und sehen in Ordnung aus.
Es ist ein V6 Bj 2016 mit dem 224 PS Motor.
Ich wäre sehr dankbar für Tipps oder Ratschläge!
Vielen Dank euch schonmal
Hi,
meines Wissens nach kann doch bei zuviel Öl der Kat beschädigt werden. Eventuell auch der Dpf?
Allerdings würde es mit dann wundern dass das erst nach 2000 km auffällt.
Hi Zusammen,
doofe Frage, aber wieso sehen die eigentlich unterschiedlich aus? Sind die beide nur zum Temperaturmessen da oder was machen die genau?
Und wieso habe ich 4 davon? Einfach wegen einer Redundanten Ausführung oder was ist der Sinn dahinter? Also einen oben einen unten verstehe ich ja noch aber genau nebeneinander?
Bei mir war an beiden Sensoren die oben sitzen der Marder dran und ich musste die Kabel flicken, die waren ziemlich angefressen. Funktionieren aber wieder Top.
Ist glaube ich ein teurer Spaß so ein Sensor. Irgendwas um die 200-250€ meine ich, ich hatte damals überlegt einfach beide zu tauschen, hab mir dann aber die 400-500€ gespart und geflickt.
Ich kenne das Problem ebenfalls. war bei mir auch so. Wenn zuviel vom Gurt im Gurtstraffer ist, dann blockiert er. Das kleine Plastikkäppchen kann man abmachen und später wieder dran machen.
Das hilft. Was auch hilft ist, wie ja schon gesagt wurde, den Gurtstraffer leicht schräg zu stellen und wenn man in in Einbaulage hält den Gurt nach vorne zu ziehen. Wenn man rückwärts zieht blockiert er komplett.
Wenn er ganz blöd hängt, hilft es auch einfach nur am Gurt festzuhalten und den Straffer wie ein "Jojo" hoch und runter zu ziehen, dann löst sich das irgendwann. War zumindest bei mir so.
Also beim Klettern ist es so, wenn ich beispielsweise eine Rundschlinge habe (mit 22kn Bruchlast also 2,2 Tonnen) und mit 2m reiner Fallhöhe mit 80 kg mit freiem Fall da reinfalle, dann kann das reißen.
Dazu gibt es diverse Tests etc. Wenn man das gleiche mit einem Dynamischen Seil macht, dann passiert hier gar nichts.
Natürlich ist ein in ein Bergegurt reinfahrendes Auto weit entfernt von der Geschwindigkeit im freien Fall, dafür aber einiges schwerer.
Ich will damit nur veranschaulichen, was für heftige Kräfte hier schon bei 80 kg und einer gewissen Geschwindigkeit auftreten können.
Zum Physikalischen Hintergrund:
F = m * g
F ist die Kraft
m ist die Masse
g ist die Beschleunigung
g = (v1² - v2²)/2*s
v1 Anfangsgeschwindigkeit
v2 Endgeschwindigkeit
s zurückgelegter Weg in m
daraus ergibt sich:
F= m * ((v1² - v2²)/2*s)
Nehmen wir an, wir fahren mit 5 km/h ins Seil und werden auf 0 km/h abgebremst.
Nehmen wir ebenfalls an, unser Seil dehnt sich bei einem 6m Seil 5% also 0,3m.
Ein Kinetisches Seil dehnt sich etwa 25-30%.
Von den Einheiten her: N = kg * m/s²
5km/h = 1,39 m/s
F= 2500kg * ((1,39m/s² - 0m/s²)/2*0,3m) = ca 8037N also 820kg
10km/h = 2,77 m/s
F= 2500kg * ((2,77m/s² - 0m/s²)/2*0,3m) = ca 32150N also 3280kg
15km/h = 4,16 m/s
F= 2500kg * ((4,16m/s² - 0m/s²)/2*0,3m) = ca 72338N also 7370kg
Man bedenke, dass ich ein Seil und meine Anschlagpunkte natürlich nicht mit der Bruchlast belasten möchte, sondern mit einem Sicherheitsfaktor von 3-4 haben möchte.
Übrigens wenn ich wie oben gerechnet mit einem kinetischen Seil mit 25% Seildehnung und 10km/h arbeite, dann habe ich stat 3,3 Tonnen nur 0,65 Tonnen.
Quellen:
https://rechneronline.de/kraft…20Kraft,%3Dkg*m%2Fs%C2%B2.
https://www.johannes-strommer.…r/beschleunigungsrechner/
Es ist aber nicht so einfach einen Metallschäkel an einem Fahrwerksteil zu befestigen. bzw. wenn man das macht, dann kann es natürlich leichter zu einer Beschädigung kommen.
Und wenn so ein Softschäkel reißt, dann würde ich den auch nicht abbekommen wollen.
Der Sinn eines kinetischen Bergeseils ist ja, dass durch das Anrucken bzw. Anfahren des Bergefahrzeugs die Kraft langsam aufgebaut wird und nicht zu hoch wird.
Das ist vom Prinzip her wie bei einem Kletterseil, wenn man in ein starres Kletterseil ohne Dämpfung fällt, dann reißt das schon bei einem Meter Fallhöhe.
Durch die Dämpfung eines kinetischen Seils wird die Kraft deutlich geringer, dafür aber auf eine längere Zeit verteilt.
Das schont beim Bergeseil beide Anschlagpunkte und Fahrzeuge. Bei einem starren Bergeseil sollte man nicht anrucken, sondern eben nur ziehen.
Besonders wenn man ein schwereres Fahrzeug bergen will, dass eventuell dazu noch ein bisschen feststeckt, dann würde man ja durch reines ziehen evtl. nicht die Kraft aufbringen, die es benötigt das Fahrzeug frei zu bekommen.
Ich denke man kann in jedem Fall ein kinetisches Seil benutzen, wenn reines "ziehen" mit einem starren Seil nicht ausreicht.
Und man sollte natürlich wenn ein kinetisches Seil verwendet wird, trotzdem nur soviel Kraft aufwenden wie unbedingt nötig.
Zieh doch mal das Kabel noch etwas weiter aus der Stylingbar raus. Ich meine da wo die Gummilippe ist. Da ist ein Stecker. Den würde ich mal aufmachen und schauen welche Pins da belegt sind. Vor allem natürlich auf der Fahrzeugseite. Ich könnte dann für dich im Schaltplan mal nachsehen.
Ich denke dass ist die einfachste Möglichkeit rauszufinden ob das Kabel liegt. Alternativ kannst du natürlich auch die Chromleiste vorne ausbauen und nach dem Stecker schauen. Das ist aber aufwendiger als das Kabel ein bischen rauszuziehen.
Ich hatte es selbst erst alles ausgebaut um ein extra Kabel für anständige Ladeflächenscheinwerfer zu verlegen.
Die Stecker Farben vorne unter der Leiste für die Taster sind von links nach rechts:
grau : Start-Stopp
weiß Parksensoren
rot : Ladeflächenbeleuchtung
schwarz : Warnblinker
Zumindest soweit ich das auf einem Bild von mir noch erkennen kann.
Ist es fahrzeugseitig denn ein originales Kabel oder ein nachgerüstetes?
Angenommen man hat das Feature was sich Ladeflächenbeleuchtung schimpft nicht ab Werk, liegt dann das Kabel bis nach vorne drin?
Sehr komisch. Mach doch hinten mal an der Stylingbar die Gummilippe weg und schau, wieviele Pole der Connector hat, der in die Kabine geht. Sollte ja eigentlich 4-polig sein für Leuchten und Bremslicht.
Andererseits sind die Leuchten auch nicht wirklich ein Verlust, da die eh kaum Licht bringen.
I have also Bosch aerotwin and for me this sounds normal, too.
Hast du die Stylingbar ab Werk oder nachträglich dran gebaut?
Die müsste doch beim Aventura ab Werk dabei sein oder?
Nein, ich hab die Navi Version. Und ich hab das Menü auch nicht. RNS 510 müsste das Radio glaube ich sein.
Ich hab übrigens auch die Aventura Version und ich hab die Offroad Information nicht freigeschaltet.
Ich meine das kann man sogar im Radio freischalten.
Sieht dann so aus Bild
Das kann man glaube ich mit VCDS codieren.
Evtl. probiert das mal jemand der das hat.
Nachtrag: Hier gibt es das auch zu kaufen
Wenn du den Wassertank drin hast mach doch mal ein Foto. Ich hatte den auch mal überlegt.
Wie lange brauchst du denn um auf 70° Wassertemperatur zu kommen? Und bei welcher Außentemperatur?
Und wie misst du? Über VCDS oder über die Anzeige im Kombiinstrument?
ich hab die hier:
https://www.cum-cartec-shop.de…-W-Bus-Version-10-XX.html
Also soweit ich das verstanden habe, greift die da an, wo die Originale Standheizung auch angreift.
Ich habe die Software vom Heizgerät flashen müssen, da ich ja original keine Standheizung verbaut hatte.
Ruf doch mal die Jungs von http://www.cum-cartec-shop.de an und frag nach ob die sowas anbieten. Die sind ziemlich hilfsbereit und auch sehr kompetent.
Ich meine schlimmstenfalls können sie dir nicht helfen, aber vllt bringts dich auch weiter.
Mich würde auch die Zeit interessieren, wie lange die Heizung braucht.
Ich lasse meistens 20 Minuten laufen und das ist gefühlt wenns sehr kalt ist zu wenig.
Also der Innenraum ist immer warm, aber das Kühlwasser brauch schon etwas.
80 grad hatte ich bisher noch nie. Vllt reichen 20 Minuten aber nicht dafür.
Deswegen hab ich jetzt erst meine Verzögerung hoch gestellt für die Lüftung auf 5 Minuten, damit länger nur das Kühlwasser geheizt wird.
Muss ich mal testen, ob das immernoch zu viel ist.
Wie ist das bei euch?
Ich meinte mit Verzögerung, dass die Lüftung erst eine bestimmte Zeit nach einschalten der Standheizung an geht. Ich kann die Zeit einstellen, wenn ich 20 Minuten Heizzeit habe und erst nach 15 die Lüftung an geht, dann wird davor nur der Motor vorgewärmt.
Ich kann theoretisch unbegrenzt einstellen,
hab aber noch nie ausprobiert was passiert wenn das Kühlwasser schon 70° grad hat.
Kann ich aber die Tage mal testen.
