D+ Anschluss

    Das nützt mir aber leider nichts. Ich will ein "altes" Trennrelais verbauen. Spannung liegt an, Relais schließt! Egal wie viel Spannung! Alles andere ist Kacke, weil wenn die Starterbatterie voll ist, fährt die Elektronik die Spannung runter und das Relais schaltet ab. Die Zweitbatterie wird dann nicht mehr geladen! :kotz:

    Bei neueren Autos gibt's doch kein D+ mehr, oder doch?
    Ein sogenannter D+ Simulator könnte Abhilfe schaffen. Dahinter kannste dann dein "altes" Trennrelais schalten.
    Gruß Heiko

    "Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"

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    Da ergibt sich das gleiche Problem. Das Teil schaltet bei 13,7 V ab. Wenn die Batterie voll ist fährt das Bordnetz runter. Oft auf 12,8 V oder auch mal 12,5 V! Da bekommt meine Zweitbatterie nix mehr ab! :(

    Ich muss dir da wiedersprechen bei meinem Amarok wird die Spannung solange der Motor läuft nicht runter gefahren. Wenn das bei deinem so sein sollte (was ich nicht glaube) musst du dir sowieso was einfallen lassen da mit so niedriger Spannung die Zweitbatterien nicht gescheit geladen wird. Ich hab seit 3 Jahren eine Steuerung für die Zweitbatterie von IBS drin die funktioniert wunderbar. Außerdem hat man die Starthilfe gleich mit eingebaut, da man auch manuell beide Batterien verbinden kann. Ist das IBS-DBS.
    Das IBS verbindet übrigens schon bei 13.1V und öffnet bei 13.0V

    Muss Sauerlander recht geben hab das genauso wie er und geht super


    Kenne bis jetz keinen Amarok der da was reduziert meiner läd auch solange er läuft volle Kanne (gebaut 2/14)


    Weis nicht von wann deiner ist aber sollte da genauso sein!

    Es gibt Modelle, wo die Lichtmaschine sich abgekoppelt, also Lehr läuft für weniger Verbrauch und Senkung Co werte, aber ob dieses beim Amarok ist, weis ich nicht kann aber möglich sein bei BM Modellen evtl.... Denke um das zu wissen müsste man wissen was für ein Motor du hast und Co, es gibt Geräte wie von schaundt die glaube ab 12,5v oder so eine Spannung rausgeben von 14,4 dient allerdings für das Laden der zweit Batterie im caravan

    Hallo und danke für die Antworten.
    Also den Wagen (180 PS Variante) haben wir 2016 neu gekauft. Da wir oft mit unserem Schneckenhaus unterwegs sind, ist natürlich eine Ladung der Kabinenbatterie vorteilhaft. Die geschieht über einen Booster. Da dieser aber falsch geschalten war, hat es die Starterbatterie "leergezuscht". Danach haben wir uns ein Voltmeter in den Zigarettenanzünder gesteckt. Die Spannung fällt von anfänglich z.B. 14,2V nach einer entsprechenden Fahrtstrecke auf unter 13V. Gern auch mal unter 12,5V. Der Booster soll ja trotzdem ordentliche Ladearbeit leisten, weil ihm wohl die Eingangsspannung bissel egal ist. Wie dem auch sei, da wir kein Vertrauen zum Booster haben, dass der auch immer trennt wenn der Motor aus ist, wollen wir ein ordentliches Trennrelais verbauen. Das ist der ganze Hintergrund. Zwischenzeitlich haben wir immer den Stecker vom Aufbau getrennt, wenn wir länger gestanden haben. Oft haben wir das aber vergessen, oder vergessen den wieder einzustecken. :kopfkratz2:

    Von wem ist denn der Booster, und was für ein Modell?


    Ein guter Booster hat normalerwise keine physikalische Verbindung zwischen Startbatterie und Bordbatterie, ist also Galvanisch getrennt. Nur so ists auch möglich mit zwei verschiedenen Spannungen zu arbeiten. Aber bei einem Booster sind die Wege und Verkabelung sehr wichtig, also kurze Kabel mit hohem Querschnitt. Er sollte auch die Sensorleitungen haben die man an die Start und an die Bordbatterie anschliessen muss, damit er messen kann wieviel er noch nehmen kann und wieviel er noch geben muss


    Wie kann ein Booster falsch geschalten sein? Wie fährst du zu deiner Kabine und was für ein Stecker hast du gebraucht?


    Zu deiner eigentlichen Frage. Den D+ Anschluss gibts bei neuen Autos schon lange nicht mehr. Die haben auch schon ein Intelligente Ladeelektronik bei der Lichtmaschiene und die hat nichts mit EURO 6 zu tun, sondern mehr mit den AGM Akkus die teilweise heute verbaut sind.
    Aber du kannst für dein Booster oder auch das Trennrelais die Klemme 15 benutzen.

    Der Booster ist ein WAECO (glaub DC 20) und war schon in der Kabine drin. Er ist direkt neben der Kabinenbatterie montiert. Von der Kabinenfirma wurde eine 6 mm² Kabelverbindung zur Laderauminnenseite verlegt. Von der Starterbatterie über eine 50A Sicherung. Diese enthält auch eine Steuerleitung für den Booster. Letztere wurde am Standlicht dran "gefriemelt" (mit Stromdieb). Alles andere ist sehr professionell! Der Booster hat einen Ein-Ausschalter. Wenn dieser auf aus steht, dann wird der Booster über die Steuerleitung eingeschaltet. Wenn der Schalter auf ein steht, dann arbeitet der Booster permanent! So war es bei uns. Wer den eingeschaltet hat, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Jedenfalls dauert es ca. 2 Tage bis die Starterbatterie leer st. :kotz:


    Die Klemme 15 ist natürlich eine Alternative! :) Wo im Motorraum finde ich denn gleich mal schnell eine "Abgreifstelle"?
    [hr]
    Übrigen, mein Ford Transit (Bj. 2012) tut es auch. Nach einer gewissen Strecke regelt er runter auf ca. 12,3V bis 12,5V. Hab da ein Inn.-Außenthermometer mit Voltmeter montiert.

    Eigentlich ein guter Booster, die fehlende Temperaturüberwachung würde mich stören, geht aber auch ohne. Galvanisch getrennt ist er ja, wenn er aber immer lädt dann stimmt da was nicht.
    6mm2 ist gut aber einbisschen schwach, typisch Aufbauer halt immer nur das nötigste.
    Ich habe bei Meinem 50mm2 nach hinten gezogen und fahre mit 16mm2 in den Booster und mit 16mm2 an die Bordbatterie. Mit Spannungsabfall und zu niedrigem Leiterquerschnitt hab ich so nicht zu kämpfen.


    Wenn du Elektrische schnittstelle hast dann bekommst die Klemme 15 an den Zwei oder Drei Steckern unter dem Lenkrad nahedem Brems/Gaspedal.

    Da gebe ich Dir vollkommen recht!! Ich habe bei meinem alten T4 auch einen "fetten Darm" zur Zweitbatterie gelegt. Ähnlich stark wie das Batteriekabel selbst. Ist ja schon eine Entfernung über den Unterboden. Aber naja. :angry:
    Dazu kommt ja noch eine Solaranlage auf dem Dach. Aber im Winter in Norwegen ist die Ladung während der Fahrt von großen Vorteil! ;)
    Den Tipp mit den Steckern im Fußraum werde ich nutzen. :gott: Danke! So sind wir dann sicher, das der Booster nur dann arbeitet, wenn er es soll. Klinkt sicher für einige übertrieben, aber wer schon mal in Frankreich in der Pampa mit toter Batterie saß, der kann uns verstehen.

    Ein Windrad, ist ja cool! :D
    Ist aber bestimmt zu aufwändig. Ja solar ist drauf, aber eben grad im Winter nicht ausreichend. Deshalb besser immer mit jedem Fahrkilometer laden! :thumbsup:

    Grundsätzlich stimmt das schon, dass die Laderegler moderner Lichtmaschinen die Spannung in Abhängigkeit vom Ladezustand der Starterbatterie ändern. Passiert in meinem Amarok (10/15) auch, allerdings nicht so sehr, dass meine Zweitbatterie nicht mehr geladen würde. Nach zwei oder drei Stunden Fahrt ist sie (60Ah LiFePo) wieder voll.


    Empfehle dicke Leitungen (ab 5m Länge auf jeden Fall min. 35qmm) und eher ein Trenn-MOSFET als ein Trennrelais. Funktionieren sollte es auch mit Relais. Aber tatsächlich nur, wenn die Schaltspannung erreicht wird. Lese ich zum ersten Mal, dass die Spannung während der Fahrt unter 13,5 V sinken kann.


    http://www.microcharge.de/inde…w=article&id=48&Itemid=55


    Gruß Epiktet