Heizung Beifahrerseite kommt nur kalte Luft

    Wenn ich ein solches mechanisch belastetes Bauteil drucken würde, dann kompakt mit 100% Infill.

    Das Problem bei FDM ist, dass das Bauteil zwischen den Schichten niemals so stabil sein wird, sodass beim Zapfen die Schwachstellen immer zwischen den Schichten liegen wird und das Bauteil dort abgescherrt wird.


    Da hilft meiner Meinung nach auch kein CF oder GF gefülltes Material, da die Fasern nicht von einer Schicht in die nächste ragen, sondern immer nur in einer Schicht getrennt von der anderen orientiert sind.

    Wie sieht es aus wenn es keinen Anschlag an dem Hebel gibt?

    Rutscht der Hebel dann aus dem Arm der Klappe heraus?


    Und wie schon angemerkt, ein Material verlernen das eben gewissen Grad an Flexibilität hat?


    Muss der Zapfen unbedingt geschlitzt sein?

    Moin Leute! Mal eine vielleicht dumme Frage (aber aus gegebenem Anlass): Es ist hier immer nur vom Temperatursteller Beifahrerseite die Rede. Tritt das links also Fahrerseite oder dem Fussraumstellmotor nie auf? Hintergrund meiner Frage: Ich hab im Winter immer kalte Füße in meinem Dicken und hab den Verdacht, dass da keine warme Luft ankommt.

    Wenn ich mir das Montage-Drama für den rechten Temperatursteller anschaue, wird es bei anderen Stellmotoren vermutlich nicht ohne Ausbau der Schalttafel gehen (so wie im Service Handbuch beschrieben)?

    Bin für Sachdienliche Hinweise dankbar!

    VG

    Andreas

    Danke! Hatte ich schon im Thread gelesen, wie man kalibriert. Werde ich machen, sobald der freundliche endlich meinen Zündanlassschalter bekommen hat. Gestern angeblich keine Lieferung "wegen einer größeren Polizeikontrolle" - jetzt hab ich Bilder im Kopf von einer Razzia im Zentrallager 😂🤣😂🤣

    Moin,


    vermutlich ist meiner auch wieder gebrochen.

    Habe mir jetzt mal Gedanken gemacht und die Datei aus Thingiverse mal mit FreeCAD zerpfückt.

    Der Rechner musste beim rückrechnen von STL auf editierbaren Vollkörper schon ein paar Stunden rechnen


    Gebrochen sind alle Hebel die ich hier gesehen habe immer am Zapfen zum Motor.

    D.H für mich, dass dort für harte Materialien zu hohe Belastungen auftreten.


    Erster Ansatz ein paar Testdrucke aus TPU (SainSmart in Härte 95A sowie PXMALION in Härte 85A)

    TPU hat eine sehr hohe Schichthaftung, so daß ein abreißen kaum noch möglich sein dürfte.


    Unerwarteter Weise scheint das SainSmart weicher zu sein als das PXMALION, hätte gemäß Shore Härteskala andersherum sein sollen.

    Grundsätzlich kann das funktionieren, jedoch halte ich ein hartes Material am Führungsstift zur Klappe für besser (weniger Reibung in der Klappenverstellführung)


    So habe ich jetzt den Hebelteil und den Zapfenteil getrennt und Drucke den Hebel in PETG, den Zapfen in TPU (PXMALION 85A).

    Beide Teile werden im Anschluss ineinander gesteckt und durch einen kleinen 2mm-Stift (oder Streichholz :/) gesichert.

    Die Teile gehen recht stramm ineinander, ob der Stift dann noch benötigt wird muss jeder mit seinem Drucker selber ausmachen :).

    Der Zapfenteil hat eine Ecke weniger als ein normaler Sechskant, so kann man das Teil nicht falsch in den Hebel einsetzen.


    Mal schauen wann ich Lust zum Einbau habe ....


    UPDATE: TPU geht nicht !
    Der Motor dreht mit soviel Kraft gegen den Anschlag, das die Rastung des TPU-Teils nicht ausreicht.

    Der Hebel wandert innerhalb von ein paar Zyklen aus der Aufnahme des Antriebes heraus.

    Dateianhänge (.STL) entfernt.
    N    eue, verstärkte Versionen weiter Unten (Beitrag 118)


    Den Stift ohne Überstand einsetzen, ist hier nur zur besseren Sichtbarkeit nicht vollständig versenkt.


    HeaterRodAchseGetrennt.JPG




    Ralf

    Hier im Norden sind die Berge nicht hoch, sondern lang und manchmal kurvig :-)

    8 Mal editiert, zuletzt von Deichrutscher ()

    Moin!

    Kannst du vielleicht die CAD Daten vom Vollkörper auch hier einstellen oder mir per PM zur Verfügung stellen?

    Die Idee mit den zwei Materialien finde ich gut, aber ich habe Sorge, dass die Schichthaftung dennoch zu gering sein wird und das Bauteil versagt.

    Wenn das Teil so zweiteilig ist, könnte ich den Zapfen aber auch mal in Edelstahl anfragen, das sollte dann ja nicht sooo viel kosten und könnte dann mit dem Rest aus Kunststoff gefügt werden.

    Das gesamte Bauteil lag bei meiner letzten Recherche bei ca. 80 € aus Edelstahl.

    Beste Grüße

    Moin unbekannter BigOne :-)


    Dateien sind für hier zu groß, das vom Platzverbrauch größte Teil ist das Mittelstück mit ca. 23MB., der Hebel ca. 8MB, das Volumenmodell Solo ca. 6,5MB.

    Alle Teile zusammen in einer Datei ca. 30MB


    Habe Dir mal eine PM geschickt.


    P.S. Edelstahl kann aber nicht einrasten, da es beim einstecken in den Motor nicht nachgibt (deswegen ist der Zapfen geschlitzt).


    Ralf

    Hier im Norden sind die Berge nicht hoch, sondern lang und manchmal kurvig :-)

    Moin,


    Heute mal den neuen Hebel (PETG/TPU) probiert.

    Ausbau hat Heute erstaunlich gut geklappt - Anscheinend bekommt man langsam Übung :).


    Habe dann im ausgebautem Zustand die Kalibrierung gemacht und danach ein paar mal von Low nach High verstellt.

    Dabei drückt der Hebel bei Richtung High sehr stark gegen den Anschlag, so dass nach ein paar Verstellzyklen der TPU-Zapfen aus der Antriebshalterung wandert. Die Rastnasen des TPU-Zapfen halten nicht mit genug Kraft im Antrieb.


    Nächster Versuch:

    Zapfen aus ABS 100% Infill, eventuell den Schltz noch etwas kürzen machen (1-2mm), so dass mehr Zapfen-Vollmaterial im Antrieb steckt.

    Verdacht: Wenn der Zapfen nicht 100% eingesteckt ist, wird zuviel Kraft auf den durch den Schlitz geschwächten Teil des Zapfen ausgeübt.


    Im Prinzip wie bei jeder Schraube 3 Gewindegänge reichen, der Rest ist Angst. Wenn dann aber nur 1-2 Gewindegänge eingeschraubt sind reicht es halt nicht mehr.


    Ich Drucke mir jetzt erst noch einen in Voll-PETG mit 100% Infill, dazu dann noch den Zapfenteil in ABS und nutze den PETG-Hebelteil aus dem letzten Druck.


    Aktuell ist die Klappe auf Handbetrieb umgestellt (Seil um den Hebel der Klappe, über die hintere Aufnahme des Stellmotorbleches umgelenkt und unter der rechten Seite der Mittelkonsole raus :). Zumindest kommt jetzt auch ohne Stellmotor warme Luft ...8)


    Ralf

    Hier im Norden sind die Berge nicht hoch, sondern lang und manchmal kurvig :-)

    kann man den Hebel nicht einfach bisschen kürzer machen? dann wird der WEG geringer und er drückt nicht gegen den Widerstand der Klappe


    oder die Raste für die Welle etwas verdreht drucken, dann läuft er nicht gegen den Anschlag, dann vermutlich aber in der andern Richtung, oder kann man den Weg mit VCDS begrenzen?

    So, ich hoffe mal das ich es jetzt mechanisch so stabil wie möglich habe.


    Weg-/Hebelllänge wollte ich vorerst so belassen, darauf dürften ja die anderen Hebelteile ausgelegt sein.

    Im VCDS z.B. den Maximalstrom begrenzen und dann Stoppen wäre toll, habe ich jetzt allerdings nicht nach gesucht...


    Hier ein paar Testobjekte (der Linke schwarze war der zuletzt verbaute, ist auch wieder am Beginn des Zapfen abgebrochen)

    ABS-Zapfen ist nach dem ersten Test beim herausnehmen gebrochen (der rote), ABS ist halt hart:

    WIN_20251031_23_59_46_Pro.jpg


    Und hier die aktuellen Anpassungen:


    Anschlagring von 1mm auf 2mm verbreitert, verhindert das vorbeilaufen am Anschlag:


    Anschlagring_verbreitert_2.jpgAnschlagring_verbreitert.jpg


    Geschlossenen Bauraum im Schlitz des Zapfen erhöht:

    GeschlossenenBereichImgeschltztenTeilErhoeht.jpg


    Löcher für den Inneren Teil einer Büroklammer als Metallstütze eingefügt, reicht bis in den breiteren unteren Teil (sollt das abscheren verhindern):

    Will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, war eine Idee meines Schraubers:thumbup:


    BueroklammerInDerAchse.jpg


    STL-Files folgen noch, passe gerade noch eine Kleinigkeit an.


    So, nun ist der Feiertag auch geschafft :sleeping:

    Ralf

    Hier im Norden sind die Berge nicht hoch, sondern lang und manchmal kurvig :-)

    Einmal editiert, zuletzt von Deichrutscher ()

    Moin,


    und hier dann noch die aktuellen STL-Files.

    Hallo zusammen.

    Mein Hebel ist nun auch abgebrochen.

    Habe das Teil nun ausgebaut und den Hebel mit Schraube und Mutter wieder fixiert.

    Kann es sein dass der Motor dennoch defekt ist. Der Hebel regelt nur komplett auf oder komplett zu. Wenn ich die Heizung von low auf 19grad stelle, fährt der Hebel komplett auf. Müsste er nicht nach ein paar Millimetern stehen bleiben?

    Ich kann mir nur vorstellen dass der Hebel abbricht, da der Motor nicht mehr weiß wann er eigentlich aufhören soll zu drehen. Selbst wenn der Motor gegen den Anschlag fährt, spürt und hört man dass der Motor noch arbeitet.

    Wie ist das denn bei euch?